radadar | (no subject) (Reply)

Конечно, со стороны кажется ерундой, недостойной серьезного разговора. Ну, в самом деле - вот, люди ездят в такие места, куда не сунешься без запаса вакцин от змей, прививок от бубонной чумы (неважно, неважно, пусть от лихорадки эбола - что, тоже не прививают? ну и ладно), переводчиков с пяти местных диалектов, носители которых состоят в непрекращающейся кровной вражде, цистерны с водой, взвода автоматчиков и танка, многослойного мехового комбинезона, охранной грамоты от далай-ламы и президента лично, да? А тут вполне себе благополучная страна с развитым турбизнесом, пятизвездочными отелями и несколько даже англоговорящим или хотя бы англопонимающим населением. Маленький шаг для всего человечества, да.

Но огромный для одного человека, который не бывал восточнее Самарканда (вообще-то Сиднея - но Сидней не считается).

Ощущение от маршрута - как у лошади, с которой сняли шоры: горизонт вдруг раздвинулся на добрые восемь тысяч километров. Непередаваемое чувство, когда крашеный невнятным цветом кусок политической карты мира на твоих глазах начинает вдруг - раз! - и приобретать объем, цвет, запах, вырастают горы, расплескиваются реки, гудят улицы, и общий вид, несмотря на мощнейшее западное влияние, все равно инопланетный. Какое фэнтези, я вас умоляю! - смотайтесь во вьетнам. И проведите часов восемь в поезде, идущем вдоль страны.

Описаний и множества экзотических фото в духе world press photo, national geographic и темы лебедева, пожалуй, не будет. Я сама еще не очень поняла, что, собственно, видела, а делать легкомысленные выводы тем более поостерегусь. Однако проиллюстрировать ключевой тезис как-то надо, поэтому вот.